ХЮСЕИН ЧАЛАЯН: “МОДАТА Е КОМБИНАЦИЯ МЕЖДУ ИЗКУСТВО, ЗАНАЯТ И ПРОДУКТ”

Любомир Стойков

Хюсеин Чалаян е роден през 1970 година в турската част на Никозия, Кипър. Докато е в родината си, учи в Türk Maarif College. От 1982 година със семейството си се премества да живее в Англия. Между 1989 и 1993 следва и получава диплом по моден дизайн в “Сентръл Сейнт Мартинс” в Лондон. Създава своя собствена марка през 1994 година. Победител е в конкурса на водка “Абсолют” за най-добър дизайнер (1995). Два пъти е носител на наградата за най-добър дизайнер на годината във Великобритания – през 1996 и 1999 години. Работи за трикотажната компания TSE ( Ню Йорк) до 2001 година и за лондонския магазин “Top Shop”.От 2000 до 2004 година е творчески директор на компанията “Asprey”. Свои изложби е представял в “Barbican Art Gallery и “Victoria & Albert Museum ( Лондон) , Kyoto Museum, в Groningen Museum (Холандия), както и в различни галерии и музеи в Ню Йорк, Истанбул и Виена.

Хюсеин Чалаян е сред най-коментираните авангардни модни творци на Острова. През последните няколко години със всяко свое участие кипърецът шокира, наелектризира и провокира възприятието на публиката. Преди време той лансира рокли, направени от изпомачкани и разкъсани страници от книги, обяснявайки хрумването си с факта, че днешният съвременик е мизерен и затова трябва да носи отпадъци. В друго свое ревю пък показа облекла, изработени от престоял в земята плат. Авангардната английска мода днес е невъзможна без предизвикателствата на творци като Хюсеин Чалаян. В модата му си дават среща отприщеното въображение и асоциациите с най-острите колизии на съвременния свят - морални, културни, политически, социални, икономически и чисто човешки сблъсъци. Като един от най-концептуалните модни дизайнери в съвременния свят Чалаян е обект на много анализи, всеки от които се опитва да го вмести в определена рамка, наименование, етикет. Неговата богата интелектуалност и различност приковават вниманието на експертите, които го обкичват с множество прозвища. Как ли не е наричан той? Веднъж – “Нобел в модната индустрия”, друг път – “най-абстрактният теоретичен дизайнер”, както и “философ”и “мислител” в модата. Кое отличава Хюсеин Чалаян от другите негови колеги? Помага ли му или му пречи неговият етнически произход? Кои са най-важните му постижения и как успява да съвмести идеалното и материалното, теоретичното и комерсиалното? В какво се изразява екзотичността и ексцентричността на Чалаян?...

ПЪТЯТ ОТ НИКОЗИЯ ДО ЛОНДОН

Трансформацията на кипърския турчин в елитен британски дизайнер е всъщност социалната и културна динамика, която младият Хюсеин претърпява в издигането си до зрелия Чалаян. До своята дванадесетгодишна възраст той живее и учи в родното си място - турската част на кипърската столица Никозия. Интересни са спомените му за този негов житейски период. Като малък много обичал да си играе на архитект и да строи къщи, сгради, паркове, градини и всевъзможни неща, които децата конструират с лекота. Самият процес на строене му доставя огромно удоволствие и предизвиква постоянно интереса му. Обстоятелството, че остров Кипър е разделен на две не го подтиска, а тъкмо обратното – изпълва го с вълнение и очарование. Според него има нещо много вълнуващо в това да бъдеш разделен от някого и от другата страна на демаркационната линия да съществува друга култура, която буди твоето любопитство и те кара да се питаш “какво става от другата страна?”. По-нататък обаче ще стане ясно, че споменът му за Кипър не е само положителен.

Детството и част от юношеството му в турски Кипър завинаги се врязват в неговите душевност и съзнание. Фереджета и забрадки, шалвари или подобия на шалвари и въобще различните знаци на исляма във външността трайно навлизат в творчеството му. Елементарно е обаче да се тълкува всичко това като стандартен опит за визуално изобразяване на мюсюлманските жени и тяхното положение в днешния социум. По-скоро интелигентното и провокативно комбиниране на тези знаци с други модерни компоненти придават на произведенията му оригиналност, емблематичност и завършеност. Хюсеин Чалаян е национална гордост за Турция и в частност за турски Кипър. Той не само, че не забравя родината си и родния си език, но често й гостува, като изнася лекции пред студенти в Истанбул и участва в турски галерии със собствени изложби. И все пак твърди, че е човек със средиземноморско потекло и без свое място. Нарича “турбулентна зона” своето отечество – турски Кипър, и болезнено припомня жестокостта на принудата, която въвежда етническите и религиозните граници и формира страха и омразата.

Дизайнерът познава някои от водещите модни култури в сферата на стила – английската, френската и италианската предвид на обстоятелсвото, че отлично владее техните езици. Плюс – разбира се – майчиния си език, а именно турският. Впрочем майка му също има своя принос в преодпределянето му като създател на уникални облекла. Чалаян си спомня високото качество и безупречния шев на дрехите, които тя е шиела ( всъщност всичко, което той е носел като дете, е било създадено от нея). Тази прецизност и тънкост в шиенето се е предала и на него. “Тя шиеше всичките ми дрехи и те изглеждаха така, сякаш бяха купени от магазин. Каквото правеше, тя го правеше наистина добре и мисля, че този вид стандарт го предаде и на мен” – твърди днес дизайнерът.

АНАТОМИЯ НА РАЗЛИЧНОСТТА

Да намериш максимално бързо себе си, да се откроиш и най-важното – да бъдеш различен от останалите чрез оригиналност, скандалност, нестандартност и пр. е цел №1 на повечето творци. Чалаян постига всичко това именно със средствата на философ-мистик, на учен-изпитател и неуморим алхимик. И все пак в какво се корени анатомията на неговата различност? Той постига най-забележителните си успехи благодарение на новаторския си подход поне към три неща: платовете, конструкцията и начините на представяне на произведенията си. Преди да бъде приет в колежа “Сентръл Сейнт Мартинс” той вече експериментира с нови щампи върху материите. Изборът му се спира на парчета месо, които са интерпретирани върху десена на платовете, измислени от него. Тъкмо това му помага да бъде забелязан от взискателните педагози в най-елитния моден колеж в Лондон. По-късно, когато се дипломира в “Сентръл Сейнт Мартинс”, той решава да изгори част от дипломната си колекция, използвайки за тази цел двора на свой приятел. Навярно още тогава той е бил амбициран да анализира неизбежната прокоба над модата – да умира бързо, да бъде преходна, да се изпепелява като след буен пожар. Необичайният експеримент и “модните пламъци” били забелязани от собственичката на прочутия магазин “Brown`s” Джоан Бърстийн, която веднага поканила младият автор да даде своите произведения за показ и продажба в нейната търговска империя. Студентската колекция с наименованието “Допирателните линии” била направена от нетъкан хартиен текстил, който известно време бил заровен в земята заедно с железни стърготини и след това ( каква алхимия!) - използван за дизайнерски цели. Благодарение на престоя под земята и контакта между плата и железните отпадъци се получила интресна патина, която коренно променила вида на материята. По-късно Хюсеин Чалаян ще се връща към този похват ( в колекцията “Погребаните рокли” например), позволяващ му да разкрива нови възможности за раждането на оригиналните материи при това в реален контакт с живата природа. Кое кара дизайнера да заравя дрехите си, след което отново да ги връща към “белия свят”? Неговото обяснение е, че вярва в живота на облеклото. Закопаването му и след това, макар и пропито с ръжда, възвръщането му в нормалната действителност показва, че дрехите продължават да живеят. Тяхното съприкосновение с метални частици, пръст, камъни, обитатели на подземния свят и пр. влияе върху вътрешния им живот. Експериментът обаче си е експеримент. Повечето от тези облекла не са предназначени за носене. Много малка част от тях се пригаждат за тази цел и то след като минат през допълнителна обработка, включваща пране и репаратура. Чалаян е убеден, че третирането на плата и дрехата по този начин помага да се открият нови измерения на връзката между човешкото тяло и облеклото.

В търсенето на оригинални конструктивни решения дизайнерът смайва публика и ценители с полифункционални дрехи, които лесно търпят различни метаморфози. Например дървена масичка за кафе, която се превръща в рокля и обратно или пък рокли и блузи, инспирирани от дизайна на самолетните кресла, облегалки, подвижни масички и др. В института за костюма “Киото” се съхранява изработен от него дървен корсет ( колекция есен-зима 1995-1996), който внушава едновременно чувства на възхита и ужас. Възхитата се дължи на съвършенството на формата и на прецизността на обработка на дървото, пристягащо се с метални пластини и перчати гайки. Ужасът е въображаем, но не безпочвен, тъй като този безмилостен калъф, може да нарани жестоко – като средство на инквизицията – крехкото човешко тяло.

Естетическите провокации на Хюсеин Чалаян граничат с натурализма на голото женско тяло, както е в шокиращите му модели от 1998 година ( постепенно оголващи се отдолу, но неизменно забулени отгоре). Показателни са неговите находчиви и определено етнически повлияни интерпретации на украшенията за глава – фереджета, забрадки и шлемове, в които ислямските обичаи сюблимират знакови покривала и забулвания, както е в колекциите “Between” и “Panoramic”. Дали ще използва шамии или пък PVC маскировки е все едно. Във всички случаи става дума за еднообразната идентичност, която заличава човешката индивидуалност и възможността да бъдеш различен.

В коментара си към колекцията “Between”, пролет-лято 1998 година, Каролайн Евънс отбелязва: “...Всички модели са със скрити лица, като в развитието на колекцията моделите варират от изцяло прикрити с дрехи до напълно съблечени. Скритите лица и голите тела преобръщат западния протокол. Чалаян интерпретира измеренията на източната екзотичност върху западните норми за сексуалност. Намерението на Чалаян в тази колекция е да я позиционира между две пространства, територии, светове и култури или да осъществи опит, който да охарактеризира пост-колониалното претопяване и хибридността на модерния градски живот”. Става ясно, че дизайнерът си служи изключително умело със средствата на модата и модния дизайн, за да изрази своето мислене и усета си за модерните цивилизационни трансформации.

Спокойно може да отнесем към творчеството на Хюсеин Чалаян и думите на Колин Макдауъл за модния авангардизъм днес:”Модното новаторство никога не е било толкова напредничаво, както е днес. Точно като авангардното изкуство, което също е много далеч от това, което повечето хора намират за приемливо, има опасност да бъдат загърбени милиони жени, които очакват дизайнери, фотографи и модни редактори да ги съветват за облеклото им. Все повече дизайнерите предпочитат да използват подиума, за да разкрият мисленето си”. Според Макдауъл, Чалаян принадлежи към онези съвременни модни творци, които използват модната сцена, за да проявят своята фантазия и да изразят начина си на мислене като начин да шокират публиката.

Изборът на място за модна презентация е част от концепцията на Чалаян за новите дизайнерски внушения. В едни случаи той се спира на стерилни и минималистични пространства, в които отчетливо се открояват произведенията му ( празни помещения с бели стени и максимално неутрален фон ). В други случаи изборът му пада върху киностудиото на прочутия Алфред Хичкок – незаменимия майстор на психарските филми. Там с помощта на мултимедия и ревю с манекени се лансират новите идеи (това става при представянето на лятната колекция за 2001 година). Нерядко ревютата на Хюсеин Чалаян се представят в запустели или недостроени сгради извън Лондон, където всред студенината и отчуждението на бетонните конструкции моделите заживяват истински своя живот и се открояват запомнящо се и властно.

Погрешно би било да се схващат всички тези техники и технологии на създаване и представяне на произведенията като пароксичен стремеж за оригиналност и неконвенционалност на твореца. Важно е да се разбере, че те не са самоцел, а част от една завършена концепция, в която се вплитат познания и възможности на видеото, фотографията, архитектурата, индустриалния дизайн, информационната технология и т.н. Един от най-добрите познавачи на дизайнера – Брадли Куин отбелязва:”Чалаян е мислител, който оборва твърдението, че модата и другите творчески дисциплини съществуват отделно. Всъщност, голяма част от неговите произведения през последните десет години създават специфични връзки между тях. Тъй като Чалаян гради мостове между видимото и идеологичното, невидимото и осезаемото, неговите модели са предизвикателство към представата за това какво може да означава дрехата”.

ФАНТАЗИЯТА НА ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ

Имах шанса да бъда на няколко ревюта на Хюсеин Чалаян в Лондон. Спомням си представянето на колекцията му есен-зима 1996-1997 в града на Темза, където имах шанса да присъствам. Моделите му кореспондираха с идеята за естетизация на странното, безвкусното, даже блудкавото. Не е необходимо човек да бъде неискрен към първоначаланите си впечатления, за да признае, че една - на пръв поглед, мода, която действа агресивно-изнервящо.Но само на пръв поглед!... Едно от най-често повтаряните прозвища на Хюсеин Чалаян е “дизайнерът - песимист”. Откъде идва това чувство на меланхолия, тъга и своеобразен вид обреченост? Каква е дълбочината и посоката му? Песимизмът на твореца-експериментатор не е с деструктивна насоченост, а е по-скоро резултат на усещането за обезценяването и преоценяването на традиционните ценности. Модата му е отражение на това чувство. Силен отпечатък върху облеклата, предложени за сезона есен-зима 1996-1997 години е оставило течението "Ар деко", известно с влиянието на живописта върху декоративните изкуства.

Самият дизайнер изразява своята философия така:"Тази колекция е израз на фантазията на виртуалната реалност. Не крия връзката й с "Ар деко", тъй като харесвам неговата геометричност и съвременно звучене. Не съм се опитвал да копирам стила на 20-те години, а по-скоро да пресъздам отделни страни от черно-белите филми, както и да направя намек за компютърната ера. Исках да абсолютизирам мисията на изкуството да работи с романтиката на старото!"...

Привидната абсурдност в силуетите на показаните модели е продиктувана от желанието на авангардиста да драматизира шоуто. Платове като метализиран стреч и съвременни синтетични материали, в това число и тъкани с пластмасов произход символизират драматичната промяна в днешния текстил. Пластмаса с качества на коприна и метал, напомнящ на креп: ето символите на промяната - дръзки, експресивни и особняшки!

“МОДАТА Е ЖИВО ИЗКУСТВО”

Философията и естетиката на Хюсеин Чалаян произтичат от дълбокото му желание да улови неуловимото в модата, да се издигне над преходните и всекидневните й прояви и чрез безупречна дисексция да извлече нейния естетически и културен екстракт. Творецът има ясна представа за взаимната обвързаност на човешкото тяло, неговите движения и дрехата, която може просто да изпълнява тривиалната си функция, но също така и да бъде атрибут на модата като изкуство. Самият Чалаян твърди:”Дрехите изискват друго чувство за живот при движение. Още повече, че модата е живо изкуство и това е продиктувано от нейната природа. Днес е тук, а утре я няма”. Неведнъж той заявява, че преходните неща не го интересуват и, че за него значение има само вечността. Става дума за вечността, която се проявява във формите и телата. За да се схване по-добре концептуалността на дизайнера е потребно вникването в разсъжденията му за връзката и подобието между природата и културата. Според него, природата прилича на култура, в която границите са съвършено размити. Планини, реки и ветрове носят отпечатъка на характерните национални особености, които могат да се пренесат и върху облеклото. “Да се уловят емоцията и магията, които ги обединяват в едно цяло, е също толкова трудно, колкото да се сътвори хармония между тъканта и формата, обема и материята” – изповядва той.

Немислимо е духовното опознаване на гения на Чалаян без неговото остро чувство на несъгласие със статуквото и с конвенционалните представи за изкуство, както и перманентния му стремеж към критично преосмисляне на това, което се случва в реалния живот. Той не се притеснява да се опълчи даже срещу вездесъщите медии по време на официалното връчване на Британските модни награди през 2000 година. Чалаян е възмутен от факта, че английските вестници отделят много повече внимание и вдигат много повече шум на участвалите знаменитости – поп-изпълнители, филмови и спортни звезди и телевизионни водещи отколкото на реалните герои на събитието – модните дизайнери. Той е разочарован, че вестниците вместо да отделят достатъчно място, за да представят колекциите на дизайнерите и да разкрият новите им търсения, пишат предимно за знаменитостите, които се включват в техните ревюта. “Много е тъжно, че всички материали бяха посветени на знаменитости. Това е седмица на модата, а не седмица на знаменитостите” – репликира гневно дизайнерът повърхностното поведение на медиите. По принцип той се противопоставя на маниерните анализи и критики на дизайнерското творчество, защото смята, че това е много лесно, а по-трудното е да се създаде новото. “Каквато и работа да вършиш, не мисля, че е коректно някой да омаловажава месеците труд, които си вложил за изпълнението на проекта. Ако хората дойдат и видят нещо, и не го харесат, или изобщо не го разберат, те все пак трябва да го възприемат само по себе си и да отсъдят за него според собственото му развитие”.

Модният творец е наясно с многоизмерната същност на модата и е един от авторите на най-кратките определения за нея, наричайки я “комбинация между изкуство, занаят и продукт”. Сред най-силните аргументи за подобно твърдение са и неговите произведения. Самият Чалаян не може да избяга от комерсиалната страна на модата и редом с експерименталните и теоретичните си разработки създава пазарно ориентирани облекла, които имат за задача да бъдат продадени, да донесат печалба и – разбира се – да задоволят конкретни потребителски нужди.

ЧАЛАЯН И БЪЛГАРСКАТА МОДА

Има връзка между Хюсеин Чалаян и българската мода. По правило тази връзка може да се търси индиректно в творбите и колекциите на автора. Знак за съпричастността му към източно-европейската, в частност – балканската култура и фолклор е използването на български народен напев в представянето на колекцията му “After Words”, есен-зима 2000-2001 години. Моделите спомагат да се изрази дизайнерската философия, свързана със съдбата на бежанците, с отчуждението и човешкото страдание. Създадена по време на трагедията в Косово, тази колекция напомня на човечеството, колко ужасно нещо е насилственото изселване и “принудата да напуснеш дома си и да криеш имуществото си” ( Чалаян).

Напоследък връзката между Чалаян и българския моден дизайн придоби още по-конкретни очертания. Доказателство за това е творчеството на младата ни дизайнерка Мария Дойчинова, която работи известно време в екипа му като стажант и асистент. Крайният резултат бе включване в неговото ревю на модел на Мария Дойчинова, показан в Париж през 2006 година. Колекцията прет-а-порте, в която имаше произведение на българската дизайнерка е предназначена за сезона есен-зима 2006-2007 години. В разговорите си с Чалаян тя отговаря на многобройните му въпроси за България и българската роза, за политическата ситуация у нас и в Турция, за храната, обичаите и нравите, за красотите на нашата природа и т.н.

* * *

Мястото на Хюсеин Чалаян в световната мода е показателно за ролята и значението на концептуалния и експериментален дизайн. Благодарение на творци като него изпъква още по-ясно истината, че модата не е само бързопреходен продукт за пряка консумация, а също така и дълбоко, трайно и проникновено изкуство, заредено с философия и оригинална естетика. Произведенията на Чалаян показват, че произведенията на модния дизайн и начина им на представяне дават незаменима възможност за изразяване на убеждения и възгледи за влияние в обществото и културата. Сред заслугите на кипърския дизайнер е и това, че той разбулва същността на модата, разкривайки нейния синкретичен, миксиран характер, здраво обвързан с другите изкуства и технологични системи – архитектура, индустриален дизайн, авиация, информационни системи, нови високи технологии и др. Дизайнът на Хюсеин Чалаян демонстрира глокализацията в модата и правилото, че глобалната мода е немислима без локалната традиция.

Бележки:
В статията са използвани следните източници: Ермилова, Д.Ю. История домов моды, Москва, 2003; Chalayan, H. The Fabric Of Life. In: “Sleek”, 09/ winter 2005/2006; Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003 ; Frankel, S. Fashion: Perfect ten; Complex, conceptual and risk-taking, Hussein Chalayan's designs have been challenging preconceptions for a decade. In: “The Independent”, 4/23/2005; McDowell, C. Fashion today. Phaidon Press Limited. London, 2000; Menkes, S., Hussein Chalayan: Cultural dialogues. In:”International Herald Tribune”4/19/2005; Reuters; Seeling, Ch. Fashion. The century of the designer 1900 – 1999. Konёmann,2000,Cologne и други публикации в българския и чуждестранния печат.

Снимки:

1. Хюсеин Чалаян, 1999
Фото: © Andreas Kokkino / McDowell, C. Fashion today. Phaidon Press Limited. London, 2000, р. 386;
2. Модел от колекцията на Хюсеин Чалаян Along South Equator, есен-зима 1995-1996
Фото: © Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003, p. 79.
3. Дървен корсет от Хюсеин Чалаян, есен-зима 1995-1996
Фото: © История моды с ХVІІІ по ХХ век. Колекции Института костюма Киото. “Арт-Родник”, Москва, 2003, с. 686
4. Дървен корсет от Хюсеин Чалаян, есен-зима 1995-1996 ( детайл)
Фото: © История моды с ХVІІІ по ХХ век. Колекции Института костюма Киото. “Арт-Родник”, Москва, 2003, с. 687
5. и 6. Модели на Хюсеин Чалаян, есен-зима 1997 – 1998.
Фото: © Seeling, Ch. Fashion. The century of the designer 1900 – 1999. Konёmann,2000,Cologne, p.483
7. Модел на Хюсеин Чалаян от колекцията “Between”, пролет-лято 1998
Фото: © Roberto Tecchio / Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003, p. 47.
9. Модели на Хюсеин Чалаян, 1998
Фото: © McDowell, C. Fashion today. Phaidon Press Limited. London, 2000, р. 387;
10. Модели на Хюсеин Чалаян от колекцията “Panoramic”, есен-зима 1998-1999
Фото: © Niall McInerney / Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003, p. 47.
11. Модел на Хюсеин Чалаян от колекцията “Aeroplane dress”, пролет-лято 1999
Фото: © Breward, Ch. Fashion. Oxford, 2003, p.237.
12. Модел на Хюсеин Чалаян, 1999
Фото: © Marcus Tominson for “Visionaire” / McDowell, C. Fashion today. Phaidon Press Limited. London, 2000, р. 239;
13. и 14. Модели на Хюсеин Чалаян от колекцията “Geotropics”,пролет-лято 1999
Фото: © Chris Moore / Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003, p. 270.
15. Модел на Хюсеин Чалаян от колекцията “Echoform”, есен-зима 1999-2000
Фото: © Chris Moore / Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003, p. 271.
16. Модели на Хюсеин Чалаян, 2000
Фото: © Andreas Kokkino / McDowell, C. Fashion today. Phaidon Press Limited. London, 2000, р. 386;
17. и 18. Модели на Хюсеин Чалаян от колекцията “Remote control dress”, пролет-лято 2000
Фото: © Niall McInerney / Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003, p. 273.
19. и 20. Модели на Хюсеин Чалаян от колекцията “After Words”, есен-зима 2000-2001
Фото: © Niall McInerney / Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003, p. 286 - 287.
21. Модели на Хюсеин Чалаян от колекцията “Ventriloquy”, пролет-лято 2001
Фото: © Chris Moore / Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003, p. 77.
22. Модели на Хюсеин Чалаян от колекцията “Medea”, пролет-лято 2002
Фото: © Chris Moore / Evans, C.Fashion at the edge. Yale University press. New Haven and London, 2003, p. 60.
23. Мария Дойчинова и Хюсеин Чалаян, 2006
Фото: © Личен архив на Мария Дойчинова

ВИДЕО:
Hussein Chalayan - The Making of SS/08

Hussein Chalayan Fall 2007

Hussein Chalayan S/S 07 Full Show

Hussein Chalayan - Fall 2007 (video about his work)

Hussein Chalayan F/W 06 Ready-to-wear Runway Show

Hussein Chalayan Fall 2003

Hussein Chalayan: dress rehearsal

Hussein Chalayan citi bank I.T. card ad

		Добави коментар
Вашето име:
Вашият коментар:
Въведете символите:

	Коментари от други потребители

Емилиян: 5 Февруари 12:35		Много трудно е да бъдеш оригинален и да правиш концептуална мода. Чалаян умее и двете неща...Права е Валерия, че трябват за тази работа ум и сърце!
Valeria: 2 Февруари 12:45		Kakvoto i da sazdavash - triabvat um i surce! Chalaian ima i dbete, i e mnogo originalen i smel!
Koko: 2 Февруари 11:51		Suglasen sum s tova "Мястото на Хюсеин Чалаян в световната мода е показателно за ролята и значението на концептуалния и експериментален дизайн"...Inache kakuv disauner shte si - ako niamash provokacii v glavata si