COVID – F- GAMES. RELOAD

COVID – F- GAMES. RELOAD

Мира ЦАНЕВА

Какво е общото между американския Капитолий и Капитола на Панем в режисираната от Гари Рос и Франсис Лорънс култова лента „Игрите на глада“, холивудски франчайз със завиден боксофис успех и милиони почитатели на антиутопичния съспенс? Зрелищната поява на Лейди Гага по време на инаугурацията на Джо Байдън като че ли не беше изненада за никого, но реакциите на феновете й в социалните мрежи привлича вниманието на медии от всякакъв калибър и цвят. Всеобщ интерес, следващ неизменно церемониите по встъпване в длъжност на 45-те американски президенти от Джордж Вашингтон насам, или почти, спрямо днешна дата,  232 години.

COVID – F- GAMES. RELOAD

Повод за коментарите от знаменателния 20-ти януари 2021 година е шеметната визия на Гага – фамозна дълга огнено червена пола, носеща името на знаковия бранд Скиапарели и черно вталено сако, в акомпанимента на златни аксесоари, сред  които се набива на очи брошка във формата на гълъб. Именно тази брошка, плитките в стил Катлийн Евърдийн и драматичните жестове, които придружават изпълнението на американския химн инспирират лавинообразните закачки в Туитър, препращащи поп дивата към еклектичната  стилистика на държавата Панем, където panem et circenses е доминирано от circenses за сметка на panem.

Драматизмът на Лейди Гага в Капитолия едва ли може да се сравни с онзи от 19 май 1962 г., когато в Медисън Скуеър Гардън вечният сексимвол Мерилин Монро изпява „Честит рожден ден“ на президента Кенеди, но все пак такъв драматизъм е налице, макар и не в степента скандалност, характерна за нея и визиите й. Като  поддръжник на Джо Байдън, подкрепила го лично в последния ден от предизборната му кампания, тя едва ли би си позволила артистична експресивност, излизаща извън рамките на допустимия за подобни събития дрескод. Същото важи и за посланието на аутфита й, самата тя отрича в Инстаграм всякаква връзка с „Игрите на глада“, символът на гълъбът с маслинова клонка в брошката е за мир и любов.
Какво все пак е любопитното в коментарните Туитър постове, отправени към визията на Гага, по-голяма част от които са положителни и добронамерени към скандалната певица? Доколко политкоректността на препратки към антиутопични сюжети описва в реалистични окраски ситуацията на световна пандемия и нейното отражение в различните сектори, как хората  реагират на новата реалност? А доколко черни са тези окраски в света на модата – самата тя разглеждана вкупом като социален, икономически и арт феномен, неизменно реагиращ чувствително на настъпилите промени и ограничения?

COVID – F- GAMES. RELOAD

Претенциозното писане за модата днес като авторски маниер отстъпва място на реалистични анализи за нейното състояние, измерено повече в цифри, отколкото в професионални  стилистични дискусии за дефилета, силуети и тенденции. Медийната творческа оскъдица е само доказателство, че в сектора почти нищо не се случва, следователно е трудно да се пише за нещо, което го няма, или поне не съществува в капацитета, към който сме привикнали.  Обобщителните данни са доста стряскащи и притеснителни, най-вече за онези, чиято прехрана е свързана с реализацията на модна продукция. Човек остава с впечатлението дори за секторен катаклизъм. Поглеждайки назад в миналото обаче, се оказва, че модата е видяла и други трудни времена, и както се вижда, е оцеляла.  Поне историческите данни потвърждават това твърдение.

COVID – F- GAMES. RELOAD

В трудни времена модата винаги е скандална.

  • Елза СКИАПАРЕЛИ

Голямата депресия, подобно на Корона вируса, отначало е била смятана за явление, което бързо ще отмине. Американската мечта, за жалост и разочарование на мнозина,  се оказва не толкова лековато достижима, или поне не за всеки. За буквално една  нощ на 29.10.1929 г. Уолстрийн потъва,  а т.нар. „Черен вторник“ ще остави след себе си, не само в Америка, но и по целия свят милионна армия безработни, глад и мизерия. Финансов вирус с лесно предизвестен икономически край. В „Падането на нощта“ Айзък Азимов разказва за планетата Калгаш, огрявана от шест слънца, за която настъпването на мрак след близо две хилядолетия непрекъсната светлина вещае крах на цивилизацията. Нещо подобно се случва през онзи октомврийски вторник и в САЩ, макар и не дотам катастрофично.

COVID – F- GAMES. RELOAD

Въпреки поголовната мизерия Холивуд блести повече от всякога. Модата се превръща в своеобразен разгулен и творчески ескапизъм и като такава не пести експресивните си средства. Идеалът за тяло, като част от наложената естетика тотално се променя сравнен с този през 20-те и добива почти нереални характеристики – слабоват, плосък, с висока талия и издължени крайници торс, с деликатни извивки като в роман на Джон Р. Р. Толкин.  Така изглежда например актрисата Джийн Харлоу, русата секс бомба на Холивуд, която е в прегръдките на Кларк Гейбъл в “Hold your man”(1933), и която за жалост си отива от този свят едва на 26, но пък остава в историята като идол на звезди от ранга на Монро и Джейн Мансфийлд. Най-характерното make-up залитане през 30-те също е стряскащо за вкуса на 21-ви век - изкуствено нарисуваните високо над очите вежди, тънки и подчертани в контраст с огромно количество пудра и също толкова огромни мигли, сексапилът на тогавашните блондинки. Марлене Дитрих и Бети Дейвис са типичните представителки на този идеал за красота. Горката Бети Дейвис пък е принудена за ролята си на кралица Елизабет в „Частният живот на Елизабет и Есекс“ (1939) заедно с част от косата на челото да си обръсне и веждите, които така и не израстват впоследствие, та се налага да ги рисува с молив до края на живота си. „Разкрасителни“ приумици доста далечни за нашето съвремие, слава Богу.

COVID – F- GAMES. RELOAD

По отношение на облеклото горещият тренд е шапката, задължително в комплект с ръкавици (който може да си ги позволи). Женствеността в силуета цари с пълна сила, талията е подчертана, дължината е доста под коляното, материите са фриволно драпиращи, а обувките – елегантни. Визия, която предполага финес и добро държание.  Своеобразна съпротива на икономическата ситуация в света. А може би несъзнателна проява на страх от мизерията и неизвестността, скриването на възможно най-голяма част от тялото под дълги рокли като признак на тази боязън. Впрочем една от актуалните тенденции за 2021 може да се тълкува по подобен начин - широките отпуснати панталони, които заменят така популярните slim jeans - демонстративен порив и стремеж към свобода, ограничена както по време на пандемия, така и в несретните години на икономическа депресия.

Цветово модата през 30-те се блъска между приглушени тонове, през цветни принтове и закачливостта на розовото например. „Точките“ придават жизнерадост на целия силует, носят ги дори мъжете при вратовръзки, обувки.  А защото бедните стават по-бедни, а богатите по-богати, вечерните рокли, като начин да се презентира публично определено блгагосъстояние, са еманация на разкоша и блясъка – дълги до земята, от качествени скъпи материи, прилепнали по тялото и подчертаващи всяка една извивка и движение. Голият гръб, нещо ново за времето, допълва и засилва изключителния сексапил на сатенените рокли.

COVID – F- GAMES. RELOAD

За  Грета Гарбо се твърди, че е първата, променила лицето си с нарисувани вежди, тя, заедно със скандалната двойка Едуард VIII и Уолис Симпсън са емблематични модни икони по онова време. Симпсън е била сред верните фенове на дизайнерката Елза Скиапарели, именно тя дебютира с прочутата рокля “Lobster”,инспирираната от Салвадор Дали. По всяка вероятност под влияние на американката бъдещият неуспял крал на Англия се прочува с екстравагантна визия, за което не рядко е имал проблеми с аристократичното си семейство. Марлене Дитрих, първата жена, която започва да се облича като мъж, още един моден идол в редицата. Впечатляваща андрогенна актриса, чийто характерен стил включва мъжки смокинг и цилиндър. Модна революционерка, тя почти не се появява без  шапка и мъжки костюм. Като става дума за панталоните през 30-те, те  стават позволени за жените, но само за спорт и плаж. А това също така са годините, когато богатите  откриват френската Ривиера и слънчевият загар като моден каприз започва да се налага. Следователно нещо подобно на днешните пижами се появява на модната сцена като бански и тренд.

Дизайнерката Елза Скиапарели е характерен символ на периода – остава отпечатък и е своеобразен новатор в творческите си хрумвания. Няма да е пресилено да се каже, че тя всъщност вкарва голямото изкуство в модата, изваждайки я по този начин от чисто потребителските й характеристики.  В близки отношения е с прочутите сюрреалисти на времето – Салвадор Дали и Жан Кокто („Най-красивите рокли се носят, за да бъдат съблечени“-Кокто). Ескапизмът на Скиапарели граничи с по момичешки бунтарска ведрост, позитивна нагласа и радост от живота, всичко детайлно пришито в сътворените от нея тоалети.

COVID – F- GAMES. RELOAD

„ На хората винаги им  е по-приятно да имат повод за всяко нещо“
За съвременниците на героите, описани от Харпър Лий в романа „Да убиеш присмехулник“, превърнал се в световен бестселър, модните тенденции такива, каквито ги описвахме досега, остават далечни и недостижими. Но пък мизерията е повод да събудят изобретателността в себе си. Изпаднали във финансова немилост, домакините са принудени да шият сами дрехите, пердетата, чаршафите, покривките... 30-те години на миналия век дават начало на идеята да се оползотворява памучния текстил, от който са се  изработвали торбите за фураж и брашно. Предприемчивите производители на такива платнени сакове постепенно започват да вкарват шарени и пъстри щампи, увеличавайки по този начин многократно продажбите си (алтруизмът е особено непопулярен). Жените от фермите разбираемо предпочитат да купуват торби с възможно най-интересен цветови дизайн. Както може да се досетите, след Втората световна война тази адекватна хрумка (предприемачество по днешному) се превръща в тренд за провинциалните области на Америка.
Описвайки модните тенденции през Голямата депресия, човек остава с впечатление, че тази индустрия не е била особено засегната с този шикозен стил и елегантност. Самата тя като такава още не е имала сегашните чисто икономически измерения, независимо, че се оформят определени течения, дори се издават модни списания, масова мода по смисъла на нашето съвремие, не е била възможна. Ето защо когато се обсъжда влиянието на кризисна ситуация върху модата, следва да се имат предвид историческите различия, които от своя страна обуславят донякъде и икономическите.
Сегашната ситуация на модния сектор е драматична и откъм настояще, и откъм прогнозирано бъдеще. Следвайки историческите примери и поставена в необичайна спрямо досегашния ни живот ситуация, модата по всяка вероятност отново ще реагира като барометър на реалността, такава каквато е – романтична или апокалиптична (или каквато си я създадем).  Призивите за „бавно“ живеене, новаторските настроения за устойчивост в облеклото, включващи отговорност към опазването на планетата, възникването на т.нар. моден национализъм са част от обществените нагласи по отношение на бъдещето, и то на близкото бъдеще . По отношение на минало и настояще всеки за себе си съумява, или не съумява да преоткрие онзи душевен баланс, който съпровожда усещането да си направил правилния избор на поведенческо (потребителско) поведение.
Иначе,  дигитализирането  на модните седмици в световен план е факт, който вече не стъписва никого, на този етап „цифровизацията“  продължава и през 2021 г., като надеждата е да има възможност за частично присъствени дефилета, при особено строги мерки за здравна безопасност. Парижката седмица на висшата мода (25-28 януари) откри годишния календар с впечатляващи дефилета на най-големите сред майсторите на иглата. Новаторството, за което допринася и ситуацията на пандемия е на път да превърне модните седмици в своеобразен кино фестивал. Зрителите могат да се насладят на майсторски режисирани и отлично сътворени откъм сюжет филми, в които моделите поемат актьорски роли, а дизайнерските вдъхновения остават следа в съзнанието далеч по-дълго и наситено, поради многоликата експресивност на визуалните похвати.  Сватбеното шоу на Шанел – майсторски изпипан пърформанс, посветен на темата за семейството, огромна зала с арки от цветя, а като публика се мяркат, на огромно разстояние една от друга Пенелопе Круз, Ванеса Паради, Марион Котияр… „Харесвам големите семейни събирания. Това е духът на Шанел днес. Защото „Шанел“ е също едно семейство“ – Вирджиния Виард, главен дизайнер.
В „Диор“ са привлечени от съспенса, темата при тях е картите таро и тяхната езотерична мистика, около която вдъхновението да създаваш истории е безкрайно, любима тема на главния им дизайнер Мария Грация Чиури.
След като модната процедура стана цифрова, и след цяла година пандемичен карцер мнозина си задават въпроса дали през 2021 г. има тенденции. Отговорът е положителен, разбира се. Макар и на куц крак, модната индустрия продължава да функционира, пренареждайки стратегии и шахматни фигури. Рециклирането на залежалата по складове стока е вече един от трендовете, част от политиката за устойчивост, която се превърна в световно послание, особено за Z – поколението. Широките панталони са хит, бюстиетата са хит, корсетите са хит, о, да, пайетите са хит. Подобно на Голямата депресия триумфират романтични рокли, с тази разлика, че сега са с макси дължина и прозрачни, поради естетските наклонности на съвремието. Ескапизмът като символика в силуета на наметалата е връзката с бъдещето, чиито неизвестни не са математически дефинирани, следователно и икономически непредвидими. Житейското противопоставяне на преди (пандемията) и сега намира израз в дуалистичната символика на черно-бялата дихромна класика.

“If women must buy less, then they will buy better.”  - Vogue
( CC41 – изискванията са контролирана стока в Англия, 1941)

А нима онлайн пърформансите не са всъщност следващият, по-добър етап от осъществяването на топлата връзка дизайнер (бранд) – клиент? Аналоговите дефилета в повечето случаи са достъпни за ограничен брой посетители, често в претъпкани зали с хора, насядали в задушаваща близост един спрямо друг. Филмовите екранизации на модните колекции дават широка мащабност откъм достъп за гледане, от една страна, и една особена интимност на възприятието. Извън натрапчивия обсег на мобилните устройства.  Това всъщност е вид модернизъм, пандемичността само му дава платформа.
За да има игри, трябва да има и публика.

Let the Covid Fashion Games Begin !

Снимки:
1. Лейди Гага на церемонията по встъпване в длъжност на Байдън
Източник: https://www.glamour.com/story/lady-gaga-went-full-on-hunger-games-for-her-inauguration-day-outfit
2. Една от благотворителните "супни" кухни на Ал Капоне по време на Голямата депресия.
Източник: https://www.forbes.com/sites/petercohan/2020/04/06/how-covid-19-crunch-compares-to-spanish-flu-great-depression/?sh=630f3b531798
3. Джийн Харлоу в целия си характерен за времето блясък.
Източник: https://www.jeanharlow.com/photos/
4. Елегантността и женствеността превземат модата през 30-те години на миналия век.
Източник: https://www.stylezza.com/meet-the-original-influencers-from-the-30s-and-40s-fashion-3345
5. Уолис Симпсън в прочутата рокля "Lobster" на дизайнерката Елза Скиапарели.
Източник: https://www.vogue.com/article/schiaparelli-behind-the-scenes-details-lobster-embroidered-dress-inspiration
6. Домашно изработени дрехи по време на годините на Депресията.
Източник: https://dustyoldthing.com/depression-era-fashion/2/
7. Черно-белият тренд за пролет/лято 2021
Източник : https://www.vogue.co.uk/fashion/gallery/spring-summer-2021-fashion-trends?image=5fe33b8489a68f4c2d5decd4




Прочетено: 762 пъти                                             © Fashion Lifestyle Magazine, брой 113, Юли 2021

 ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ:
   БРОЙ 111: ТАЙНИТЕ СЪСТАВКИ ЗА КРАСОТАТА ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ
   БРОЙ 107: БУНТАРЪТ В МЪЖКАТА МОДА – ДЖЕЙМС ДИЙН
   БРОЙ 105: ЕДИН ПРОДУКТ С ХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ – НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ОЧНАТА ЛИНИЯ
   БРОЙ 104: ДАЯНА ВРИЛАНД – ЧАРОВНА И НЕПОКОРНА
   БРОЙ 103: ИСТОРИЯ НА ПАРФЮМИТЕ

Дрехи с отстъпка
Завивки с пух
Рокля с рисунка
 Българският портал за мода Личен сайт на Любомир Стойков Luxury Life
Другото Кино - сайтът за независимо кино сребърни бижута Capino





Модерните сайтове:   Мода - Рецепти - Домашни любимци - Свободно време - Лунна диета - Бални рокли - Дамски манта - Дамски рокли