Нино Черути е роден на 25 септември 1930 година в Биела, Италия. Двадесет годишен е, когато наследява семейния текстилен бизнес, датиращ от 1881 година. Внук е на единият от тримата братя Черути. За да се захване с управлението на фамилната компания, се налага той да напусне университета. Започва работа в началото на 60-те години на ХХ век и революционизира текстилното производство в Биела. През 1957 година създава "Хитман" – фирма за производство на мъжко облекло в Милано. С нея младия дизайнер основава първата линия на луксозна конфекция за мъже "Черути 1881". През 1967 Черути открива свой бутик в Париж. През 1976 годинеа Нино Черути за пръв път лансира и женски облекла. След това той започва да произвежда още две линии : “Черути спорт” и „Черути джинс”. През 1978 година е премиерата на ароматната течност „Nino Cerruti Pour Homme” , а по-късно на пазара се появяват и други парфюми – „Nino Cerruti Fair Play” (1984 г.), “ Nino Cerruti Pour Femme” (1987 г.), “1881” (1988 г.) , както и „Cerruti 1881 Pour Homme”, “Cerruti 1881 Pour Femme” и др. Още през 1992 г. оборотът на фирмата достига 455 млн долара. През същата година продажбите се разпределят, както следва: мъжка конфекция – 32 %; дамска конфекция – 15%; платове – 17%; парфюми – 10%. Модната къща е създала костюмите за някои от най-популярните филмови герои, а годишната й продукция възлиза на 330 000 костюма! Нино Черути продава своята модна къща през 2000 година, но не губи контакт с нея, а често я посещава и продължава да дава своите мъдри съвети на приемниците си. Черути и днес може да бъде видян в легендарната текстилна фабрика в Биела, където се чувства като у дома си. Носител е на много престижни отличия, сред които “Cutty Sark” (1982; 1988), “Pitti Uomo” (1986) и др.
"Само с нещо необикновено можеш да пробиеш и да успееш"! – тези прозорливи думи на Нино Черути всъщност синтезират житейската и професионална философия на днешния съвременник – особено на младите хора, които са амбицирани да се изявят по най-добрия начин и да дадат нещо стойностно на този свят. Черути е един от големите символи за качество и стил в модата на нашето време. Името му често се дава за пример на ползотворно съжителство между бизнеса и изкуството. Но познаваме ли добре неговото творчество? Какъв е приносът му в мъжкия и – респективно – в женския маниер на обличане? На какво се дължи невероятната популярност на филмовите костюми в Холивуд?
В основата на успеха на различните дизайнери са заложени различни хрумвания, находки, попадения. Не може да се обясни главоломният успех на Нино Черути ако не се вземат предвид поне две обстоятелства – пиететът, който той изпитва към оригиналния и качествен текстил, от една страна, и от друга – работата му за киното и за някои от най-нашумелите филмови продукции. Още в зората на своята професионална изява Черути насочва интереса си към новите материи, без, разбира се, да омаловажава традициите и техниките, които са доказали своите предимства във времето. Класическите тъкани са модернизирани и обновени от него с подобаващо уважение към традиционалните методи. Тъкмо тези платове инспирират Черути за години напред в неговата амбиция да създава едни от най-подходящи облекла за конфекцията. Дизайнерът е създал много нови нишки, благодарение на които е постигнал производство на изключително фини и висококачествени платове. Той въвежда нова, принципно непозната до този момент технология на т.нар. “вертикални операции” във фабриките, благодарение на която дрехите се произвеждат едновременно с техния дизайн. Голяма част от неговите биографи обръщат внимание на обстоятелството, че той познавал в детайли текстилното производство и производствения процес, благодарение на което не само контролира перфектната фабрична работа, но и сам се изявява като иноватор, рационализатор и даже изобретател.
“ИТАЛИАНСКИЯТ СТИЛ ДЕТРОНИРА АНГЛИЙСКАТА МОДА”
На своето първо ревю в Париж през 1967 година Нино Черути представя грандиозни футуристични тенденции, описани от модната преса така: "1967-а е годината, в която италианският стил детронира английската мода". Новият силует на Черути придава безгрижност и мъжественост на всички онези, които предпочитат този стил, обречен на слава и успех. Във време, когато пътешествието на бизнеса започва да се разраства, промяната към по-неформална елегантност е предизвестена от стила на Черути, който откри пътя към новата ера в мъжкото облекло.
Както и в мъжките му колекции, в предложенията за дамския пол основно са залегнали класическите форми, висококачествените мате риали и усещането за модерност. Още преди десетилетия дизайнерът предчувства унисекса и андрогинната естетика, започвайки да уеднак вява облеклата за мъже и за жени. Коя мода е най-трайна?И в какво се крие същността на красотата в облеклото? Отговорът на Нино Черути е колкото лаконичен, толкова и безупречен като стила на моделите му. Дизайнерът твърди следното: "Есенцията на красотата в облеклото е то никога да не излиза от мода. Знакът на истинския стил е преоткриването на индивидуалността – преоткриване, което никога не може да остане в миналото".
ЧЕРУТИ И КИНОТО
“Докато имам идеи, ще работя в Холивуд!" повтаря често дизайнерът. Невероятните произведения на Черути за днешното кино са го прославили в цял свят. Питър Койот и Харисън Форд, Антъни Хопкинс и Ал Пачино са сред почитателите на "Черути 1881" не само за роли на екрана, но и в личния си живота. С кои други имена е свързано името на този довереник на кинозвездите? В американската киноиндустрия името на Нино Черути се асоциира с имената на актьорите, носители на "Оскар", чийто безупречен вид се е превърнал в част от историята на Холивуд. Нино Черути е белязал стиловете на легендарните жени от големия екран, като се започне от Катлийн Търнър и се стигне до Шарън Стоун. Още през 1958 година дизайнерът се сеща да покани Анита Екберг, която вече е придобила изключителна популярност от изпълнението си във филма „Сладък живот” на Фелини, да участва в негова рекламна кампания за цветови акцент в мъжката мода. Тери Еджинс детайлно описва концепцията на Черути. Той искал да наложи нови цвят „батальон” – зеленикаво и:или петролно синьо, и за целта склонил автомобилната компания „Ланча” да боядиса по този начин 40 леки коли от серията си „Америка”. Из целия Рим започва автомобилно шествие на сини автомобили „Ланча”, а във всеки от тях се кипри по една красавица, носеща също синя рокля. Самата Анита Екберг участва в ревюто на мъжка мода на Черути в хотел „Екселсиор”, облечена в петролно синьо и качена върху покрива на една „Ланча” с шампанско в ръка. Нино Черути, припомня Еджинс, е доволен, че е успял да намери странен, необичаен и толкова успешен начин за премиерата на новия цвят, твърдейки:”Ето как лансирахме новия цвятк. Беше много лудо. Много „Долче Вита”…
Любопитно е, че пробивът си в киното и работата си с филмовите знаменитости Нино Черути до голяма степен дължи на находчивостта на един от своите служители – Джорджо Армани, който преди да започне самостоятелна дейност работи на заплата при Черути. През 1964 година той е поканен от Нино Черути, за да разработи дизайна на мъжка колекция под наименованието „Гангстер”. В книгата си „Краят на модата” Тери Еджинс основателно пише: „След като заел няколко съвета от прочутото си протеже (Армани – б.а.), Черути се заел да спечели Холивуд през 1986 г., когато наел рекламист на пълен работен ден в Лос Анджелис. Първият филмов ангажимент на Черути в Америка бил да облече Майкъл Дъглас и Катлийн Търнър в „Диамантът от Нил”. Той бил правил дрехи за Търнър в няколко други филма, както и лично за гардероба й. Тя върнала услугата, като посещавала модните му ревюта в Париж и се превърнала в американската му муза. „Катлийн беше много любезна към мен и много ми помогна” – казва той.”
Като ненадминат дизайнер, Черути се ползва и със силното влияние на водещ стилист за мъжете в Холивуд – Филип Ноаре, Майкъл Дъглас, Клинт Ийстууд и Джак Никълсън се обличат с изработените на ръка костюми от Нино Черути. Но истинският талант на дизайнера проличава най-вече във филмите с неговите произведения. Канен непрекъснато от създателите на европейските и холивудските филми, Черути, чието име би могло да се чете върху скриптовете на десетки филми годишно, се съгласява да работи само за пет-шест от тях. Избиран сред най-забележителните филмови дизайнери като Бърни Полак, Ерика Филипс, Глория Гришам и Мерилин Ван Стрейк, Черути се утвърди като филмов стилист на модната индустрия.
Холивудска звезда? Тъкмо обратното. Личната страст, която Нино Черути изпитва към киното и към модата все още не са всичко, което предизвиква възхищението на филмовите мениджъри и кинозвездите. Холивудските дизайнери по костюми знаят, че зад таланта на Нино Черути стои цял един екип от професионалисти, работещи за него в студиото му в Париж и във фабриката в Италия. Навлизането на Черути във вселената на киното става постепенно и нееднозначно. Първоначално той печели сериозни клиенти в средите на кинозвездите, които си купуват и поръчват негови произведения, за да ги ползват в частния си живот. Сред тях са такива асове на големия екран като Орсън Уелс, Фей Дънауей, Катрин Деньов, Жан-Пол Белмондо и др. Идва обаче и моментът, когато дизайнерът започва да прави и костюмите за техните роли. Елегантния и запомнящ се външен вид на Ален Делон и Жан-.Пол Белмондо от филма “Борсалино” (1965 г.) в максимална степен се дължи именно на Черути.
Сред по-важните изяви на Черути в киното освен прекрасно изработените 100 костюма на Ричард Гиър за филма "Хубава жена" не бива да се пропускат и костюмите за редица култови филми като телевизионния сериал "Маями Вайс: Отдел за борба с порока". Тъкмо чрез този сериал дизайнерът успява да популяризира в широки мащаби небрежната елегантност, навитите ръкави на саката, панталоните с басти, намачканите сака и въобще стила неглиже. Когато го питат за външността на Дон Джонсън в “Маями Вайс”, Черути си спомня следното: “Това беше интересен ексепримент, защото до този момент детективите от криминалните сериали бяха облечени твдърде консервативно и изглеждаха ужасно. Успехът на “Маями Вайс” до голяма степен се дължи на кежуъл стила на обличане, както и на динамичните цветове…Всички започнаха да носят тишърти под саката и кожени обувки без чорапи. Чрез “Маями Вайс ние научихме американците да се обличат европейски”.
Но никой не трябва да храни заблудата, че е лесно да се работи за Холивуд. Самият Нино Черути веднъж споделя, че филмовите продукции стават все по-взискателни към него, а се отблагодаряват съм с изписването в края на филма (което съще не е малко, разбира се): "Холивуд е като турски пазар, където от теб очакват да дадеш 1000 процента от себе си. Продукциите преди плащаха за дрехите, които създавахме за филмите, но сега получаваме благодарност (във финалните надписи) в замяна на безплатното предоставяне на дрехите." Дизайнерът е създател на костюмите на Робърт Редфорд и Уди Харелсън във филма “Неприлично предложение” (1993). Когато от медиите го питат, защо не е направил и костюмите на Деми Мур, Черути отговаря следното: «Има две причини. Първо – Деми Мур е жена, която знае какво иска и всеки сам е отговорен за лошия си вкус. Второ: не е задължително жената във филма да носи “Черути” само защото мъжът е облечен в костюм на тази марка. Но доколкото чувам, Деми Мур се е сприятелила с Дона Карън. Дано това й помогне и възпита у нея добър вкус”.
В по-ранните си костюми за киното дизайнерът осигурява костюмографията за Катрин Деньов, Лив Улман, Луи дьо Фюнес, Ив Монтан и много други. Тъкмо Черути осигурява костюмите за Шарън Стоун и Майкъл Дъглас във филма "Първичен инстинкт", в т.ч. и за прочутата сцена с кръстосването на краката на Стоун; различните костюми на Джак Никълсън и на Мишел Пфайфър във "Вещиците от "Истуик"; юпи-стила и бизнес-облеклото на Майкъл Дъглас във филма "Уолстрийт" и други. С негови смокинги на церемонията на “Оскари”-ите в “Кодак Тиътър” са били Антъни Хопкинс и Ал Пачино. Самият дизайнер е достатъчно искрен, за да признае двата водещи мотива в работата му за киното – творческата наслада и финансовите интереси: "Обличам звездите, обличам ги хубаво, от което получавам творческо удовлетворение и големи пари". Изключително важно е да се запомни, че не някой друг, а именно Нино Черути е първият дизайнер, който системно и редовно започва да създава костюми за кино продукциите. Дори в продължение на няколко години той – по собствените му думи, е единственият, който върши тази работа. По-късно в сферата на костюмографията се насочват и други дизайнери като Джорджо Армани и Жан-Пол Готие.
ВНУЦИ НА ВЕЛИКИТЕ ПРЕСЪЗДАВАТ ТЕХНО-РОМАНТИЗЪМ
Широките панталони, вратовръзките и ризите от сходни материали, дългите сака и меките палта – ето малък къс от впечатленията ми (сурови и неподправени) от ревюто на Черути в края на месец януари 1995 година в Париж. Правите кройки, невталените палта, двуредото високо закопчаване и тенденцията към налагане на хибрида риза-сако (нещо, което е характерно и за други стилисти) могат да допълнят тези импресии. Темите – "Мъжът е случаен шик", "Контрастите с настроение", "Светът на трикото" и "Модерната класика" достатъчно красноречиво характеризираха търсенията на дизайнера. Последната тема, например, кореспондираше с идеята за нова еволюция в комфортния костюм. Големите ревери на саката и широките панталони, удължените линии на мъжките дрехи, огромните джобове, релефните тъкани и приятната мекота на туида спомагаха да се осигури актуалност на класическия стил на обличане."Контрастите с настроение" пък налагаха миксирани багри и необичайни форми, пъстротата на пазарното оживление и червено-жълто-оран жеви оттенъци. Без да ограничава и да вкарва в строго определени рамки мъжката мода, новата колекция на Черути показа развитие по посока на разнообразието, на още по-властното навлизане на прагматичния и спортен компонент,но също и високо ценене на ортодоксалния имидж на представителя на мъжкия пол. Нещо, което най-добре доказва безсмъртието на неокласиката. Ревюто на Нино Черути, бе един спектакъл, който никога не може да се забрави. Залата "В света на изкуството" на Рю дю Паради в Париж се пръскаше по шевовете – журналисти и почитатели, бизнесмени и интелектуалци бяха дошли, за да уважат шоуто на маестрото. Клаудия Кардинале и Роже Вадим, Роман Полански и Сузи Менкес заемаха централните места до самата пътека на дефилето.Артистичният хайлайф отдавна се прекланя пред изкуството на Черути.
Водещата тема на януарското ревю през 1995 година в Париж бе "Техноромантичните". Черните и сините цветови гами доминираха във връхните дрехи – дългите манта в трапецовидна кройка. Киното "присъстваше" чрез лансираните двуреди сака върху широки панталони и правите, удължени сака, носени с панталони тип "цигара". "Хай-тек шикът" (високо-технологичната елегантност") бе защитен чрез найлонови сака и кабани,украсени с метализирана кожа.Блейзери и палта,сака-манта, плетени дрехи във военна кройка и ,разбира се, смокингите – вечните специалитети на Черути, в три силуета – двуредо сако върху широк панталон,право удължено сака,върху тесен панталон и женски смокинг – широко долу сако върху панталон "цигара" допълваха впечатлението за неизчерпаемост на шика.
И за да бъде още по-пълнокръвна връзката кино-мода Черути находчиво бе поканил непрофесионални манекени да представят новите му идеи. Списъкът им наистина е зашеметяващ – Кристиан Вадим (син на Катрин Деньов и Роже Вадим), Патрик О’Нийл (син на Райън О’Нийл), Жан Верн (пра-пра-внук на Жул Верн), Ерик Клемансо (пра-пра-внук на Жорж Клемансо и пра-пра-внук на Сара Бернар), Лука Флин (внук на Ерол Флин) и др.
В колекцията на Нино Черути за представителите на силния пол личи основната концепция на дизайнера за имиджа на мъжа в края на ХХ век : интелигентност в съчетание със свобода на избор за отдиха и свободното време; финес в комбинация с мъжественост и първичност. Платовете са предимно естествени, като сред тях доминират вълната, кашмира и памука, а от цветовите гами се открояват пастелните. Силуетите са удължени и максимално изчистени. Ризите с етикета "Черути 1881" са от стопроцента памук и/или коприна. Като цяло продължава да се отдава дължимото на класическата форма. Дизайнът на вратовръзките хармонира на костюмерията и допълненията във външността на мъжа, облечен от Нино Черути. Един мъж, който не робува на възрастовите ограничения – делови по природа и разкрепостен като мислене. "Черути 1881" – комфорт, градски шик и техно романтизъм!
ИНТЕРВЮ С НИНО ЧЕРУТИ
след ревюто му на мъжка мода есен-зима 1995-1996 в "Льо монд дьо л’ар" ("В света на изкуството") в "Рю дю Паради" – Париж
Любомир Стойков: Какво послание изпращате към днешните мъже с тази колекция?
Черути: Смятам, че когато прави нещо ново, човек непременно трябва да се забавлява.Обаче при това да си остава в границите на добрия вкус.Смятам, че точно това направих с новата си колекция. Въпреки, че се страхувах от неуспех, сега мисля, че съм се справил.
Смятате ли някога да се разделите с този жълт пуловер или все още го носите за късмет? (Въпросът зададох, защото в края на ревюто Нино Черути излезе да се поклони на публиката, наметнат с жълт пуловер)
– Надявам се, че никога няма да го изоставя, защото тогава бих изглеждал много тъжно.
Какви са плановете ви за по-нататък? Какви нови идеи и колекции да очакваме от вашия безкраен талант?
– Модата е машина, която от една страна ме забавлява, но от друга страна аз съм неин роб. Колелата продължават да се въртят.
Какво бихте пожелали на българските дизайнери?
– Защо само на българските дизайнери? Преди да им пожелая каквото и да било, искам да пожелая на всички българи да се радват на по-хубав живот, а дизайнерите – нека да си работят, да си вършат добре работата – това, което се очаква от тях.
* * *
Нино Черути неотменно следва своята естетическа концепция в дамската мода, според която дрехите в никакъв случай не трябва да изместват ндивидуалността на жената, а имат задачата единствено да я подчертават. Ако се вгледаме в колекцията прет-а-порте "Черути 1881" за жени, пролет-лято 1996 година, ще осмислим защо Нино Черути създава модели които са редназначени за градската жена. Модерното време и неговия блясък – ето кое е вдъхновявало основно дизайнера при подбора на материите и пропорциите. Пролетно-летните тоалети на Черути за нежната половинка са решени главно в три силуета – трапецовиден, деликатен клош и удължен. Облекла, които със своите функционални форми и опростена линия гарантират комфорта във всекидневието.
Материите винаги са били привилегировани в на Нино Черути.Големият стилист не само се придържа към класическите – характерни с исокото си качество платове, но и експериментира с нови тъкани – резултат от последните технологични нововъведения. В тази колекция доминираха материите, характерни за т.нар. "техно-стил" – платове с двойна структура, плътни тъкани и кожи, които допринасят за изчистването на дизайнерската форма. “На мода отново е елегантният снобизъм!” – сякаш искат да внушат посланията на Черути. Стремежът към опростяване и изчистване на силуета и кройките личи още по-силно в колекцията на дизайнера за жени – есен-зима 1996 – 1997 години. Нино Черути не крие стремежа си да облече съвременната жена семпло и в същото време – елегантно. Неговото убеждение е, че днешните представителки на нежния пол не се нуждаят от преттрупаност във външността и, че на тях са им чужди модните крайности, прищевки и капризи.
Облекло, което поразително напомня на мъжкия стил, изчистена и спокойна линия, удължен и мек силует – ето някои от най-характерните белези в есенно-зимната колекция на "Черути 1881". Женствена структура и мъжка строгост е своеобразната антиномия в творчеството на големия италиански стилист. Платовете са плътни и компактни – предимно креп, жерсе, габардин, а също и други вълнени тъкани с най-високо качество.
Посланието на Нино Черути е повече от красноречиво: уникалността на този маниер на обличане се дължи на чувството за баланс – независимо дали жените са облечени спортно или пък официално – в смокинги.Съюзът между женствените и мъжките текстури разкрива самоувереност и елегантност. Уважението, което Нино Черути проявява към новите технологии и въобще иновациите в текстила и дизайна пролича преди години и в неговата колекция мъжка мода, есен-зима 1996-1997 години. Още в първите модели пролича желанието на дизайнера да облече представителите на силния пол със съвременни, високотехнологични и екологични дрехи. Формалното се комбинира с неформалното, а младежкият дух господства над всичко. Произведенията и като цяло тази колекция на Нино Черути е израз на по-нататъшното развитие на неговото схващане за мъжкия стил пред прага на третото хилядолетие. Комбинация от модерно и традиционно, която несъмнено импонира особено силно на младите генерации. Моделите мъжко облекло на Черути са заредени със самочувствие и безгрижие, свобода и оригинално усещане за стил. Кройката е изчистена, материалите са последен писък на текстилните нововъведения, при които естествените тъкани се съчетават със синтетични влакна. Специалният начин на обработка на плата му придава допълнителна свежест и изтънченост.
Небрежният шик в своите внушения за студените сезони на 1996 и 1997 години Нино Черути обосновава с желанието си да открие и да предложи алтернативен, неформален външен вид на съвременните адамовци в тяхната градска среда.Новият силует на Черути не само излъчва безгрижие и мъжественост. Той добавя поредния оригинален щрих към портрета на вечната елегантност.
ДИЗАЙН И БИЗНЕС: РЪКА ЗА РЪКА
Някои автори се опитват да противопоставят младия Нино на зрелия Черути. Според тях на младини дизайнерът се е отличавал със своя извънредно креативен дух, авангардизъм и склонност към непрекъснато експериментиране и провокиране с формата и платовете. На по-зряла възраст, твърдят те, Черути се отдава на яростен бизнес и основно прилага маркетингови и рекламни ефективни техники. Един от добрите познавачи на дизайнера – Ричард Мартин, не е съгласен с подобно противопоставяне. Според него, Нино Черути е и дизайнер, и бизнесмен, който проявява голям талант, но и контролираща бизнеса прозорливост. Мартин нарича твореца “човек на тъканите” и изтъква, че материите, които той използва за направата на мъжки облекла са отлично структурирани (сякаш са камъчета и зрънца от овесена каша) и необикновено луксозни.
Гениалните дизайнери си личат по пророчествата. Те заслужават овации, когато успяват да предскажат развитието на стила с години и даже с десетилетия напред. Днес всички сме свидетели на тоталното използване на всекидневното и небрежно облекло от хората – от бедни и богати, образовани и непросветени, изтънчени и простовати. Но не кой да е, а тъкмо Нино Черути преди близо 20 години предрече развитието на мъжкия стил. В интервю за „L’Uomo Vogue” той гениално предсказа опростяването на облеклото за мъжете: „Мода, която ще бъде по-изчистена и същевременно по-всекидневна. С други думи ще има по-.голям стремеж към автентичност и традиционна простота, която няма да удари силна плесница на досегашната мода”.
Още в началото на дизайнерската си кариера Нино Черути добре осъзнява колко е важно да познава производството и пазара, текстила и новите технологии. Знаел е също така, че правилното инвестиционно решение е предпоставка за успеха в модната индустрия и модния бизнес. Преди да се появи публично като майстор на мъжката мода, той реновира наследствената промишлена база и инвестира в две големи фабрики в Милано. Години по-късно той разсъждава върху метода и техниката си на работа по следния начин: „Бих искал да опиша метода ми на работа като модерна версия на ръчното производство на вина отпреди векове. Важно е да знаеш всяка връзка от веригата. Смятам, че все още съм наясно с теорията на промишления дизайн: изплозването на модерна технология за достигане до пазара. Това е едно много модерно състезание: непрекъснато хармонизиране на рационалния свят със света на науката и на света на емоциите с този на творчеството.”
* * *
Творчеството и маниерът на работа на един от световните крале на мъжката мода Нино Черути се отличава със съвременност, пиетет към новите технологии в текстила и ултрависокото качество."Черути 1881" е символ на високата холивудска мода, знак за технологична бъбривост и техно-романтична елегантност. Жизненият и творчески път на прочутия дизайнер са показателни за това, че успехът в модата е органично свързан с прокарването на новите технологии и използването на текстилните иновации, от една страна, и от друга – с оригиналността на рекламните и PR-техники, с последователното разработване на звездната система и осигуряване на дрехи и допълнения за знаменитостите в киното. Благодарение на майстори като Нино Черути, светът започна да се облича едновременно по-елегантно и по-удобно. Като истински естетически пророк той предрече настъпването на ерата на разкрепостената външност и приземяването на стила или още приземяването на модата до реалния живот.
Бележки и източници:
В статията са използвани следните източници: Еджинс, Т. Краят на модата. W studio, С., 2000; Ермилова, Д.Ю. История домов моды, “Академия”.Москва, 2003; О`Хара, Дж. Енциклопедия на модата. “Библиотека 48 “, С., 1995; Cerruti – History. In: www.cerruti.com ; Davis,Boyd. Cerruti: Laden With History. In: www.fashionwindows.com ; De grote Mode-Encyclopedie.Éditions – Nathan. Paris, France,1989; Martin, R. The St.James Fashion Encyclopedia:A Survey of Style from 1945 to the Present.Visible Ink Press. Detroit, 1997; Modezar Nino Cerruti im CINEMA-Interview, 1998. In: www.cinema.de; O`Hara,G.The Encyclopaedia of Fashion.From 1840 to the 1980s.Thames and Hudson. London,1986; Stegemeyer, A. Who`s Who in Fashion. Third edition. Capital Cities Media, Inc. Fairchild Publications, New York, 1996; Taylor, Michelle. Cerruti 1881 Fall 2004 – Milan Menswear Show Fall 2004. In: www.fashionwindows.com
Снимки:
1.Нино Черути.
Фото: © De grote Mode-Encyclopedie.Éditions – Nathan. Paris, France,1989.
2. Фей Дънауей – сцена от филма „Бони и Клайд” в костюм на Нино Черути, 1967.
Фото: © Seeling, Ch. Fashion, The century of the designers 1900 – 1999 . Cologne, 2000.
Фото: © Fashion in Film. Edited by Regine and Peter W. Engelmeier. “Prestel”. Munich, 1990.
3. Колекция на Нино Черути от втората половина на 80-те.
Фото: © De grote Mode-Encyclopedie.Éditions – Nathan. Paris, France,1989.
4. Джак Никълсън – сцена от филма „Вещиците от Ийстуик” в костюм на Нино Черути и Aggie Guerard Rodgers, 1987.
Фото: © Fashion in Film. Edited by Regine and Peter W. Engelmeier. “Prestel”. Munich, 1990.
5. Даян Кийтън – сцена от филма „Бейби бум” в костюм на Нино Черути и Susan Becker, 1987.
Фото: © Fashion in Film. Edited by Regine and Peter W. Engelmeier. “Prestel”. Munich, 1990.
6. Любомир Стойков интервюира Нино Черти в Париж, 1995 г.
Фото: © Личен архив на Любомир Стойков
7. Любомир Стойков интервюира Клаудия Кардинале на ревю на Нино Черти в Париж, 1995 г.
Фото: © Личен архив на Любомир Стойков
8. Колекция на Peter Speliopolous за „Черути”, пролет-лято 2000.
Фото: © JB Villareal/Shoot Digital / www.vogue.com
9. Peter Speliopolous заедно с Нино Черути на ревюто „Черути”, пролет-лято 2000.
Фото: © JB Villareal/Shoot Digital / www.vogue.com
10. и 11. Колекция на Черути, есен-зима 2001-2002
Фото: © www.vogue.com
12. Колекция на Жан-Пол Нот за „Черути”, пролет-лято 2009.
Фото: © www.vogue.com
13. Колекция на Жан-Пол Нот за „Черути”, есен-зима 2009 – 2010.
Фото: © Marcio Madeira / www.vogue.com
